——哈瓦那和纽约

上世纪70年代初，我在纽约首次看到一家古巴中国餐厅，第一次尝试了一道古巴中国吃。

炸鸡，脆皮，类似广东炸子鸡，配上拉丁豆子和米饭，还有炸芭蕉。一顿饭下来，是感到了少许加勒比味道。

纽约这类餐厅的历史不是很久。主要是因为1959年古巴革命之后，成批古巴人，其中包括一些二代三代古裔华人，出走古巴，来美定居，集中在佛州迈阿密和纽约。到我那年首次吃到古巴中国菜的时候，这种馆子，至少在纽约，也不过存在了二十几年而已。

我不敢确定这类烹调在当年古巴是不是他们的传统吃。也就是说，无需还以“古巴中国”来形容。最可能的解释，是古巴难民到了美国之后，无论为了谋生还是怀旧，才开了几家冠以“古巴中国”的馆子，以满足乡愁和他们同胞在异地的口欲。

多年前的一次亲身经验，也未能证实哪个说法比较接近事实。

1996年，我乘出差牙买加之便，利用一个三天两夜的周末，去了趟古巴，去看看这个与美国断绝关系几乎半个世纪的社会主义岛国，同时顺便去试试当地的古巴中国吃。

旅行社安排我住的是thenational。这是古巴革命前，美国黑社会和大企业，与当地贪官污吏、奸商恶霸等等，幕后交易的所在，也是当年老哈瓦那的时髦场所，欧美各界名流必停之处。新装修的古典建筑雄伟壮观。餐厅以欧美饮食为主，外加一些本地口味。但没有一道标明是“古巴中国”。唯一值得一提的是，旅店酒吧二十四小时开放，永不打烊。

在旅店吃了一道便餐，即外出随着导游参观了几处景点，如博物馆，海明威的家，他常去的florida酒吧，一个古堡等等。天还没黑，我和导游告别，说一个人去逛。问他哪里有古巴中国馆子，他仅摇头，没有回答。

我独自逛了几条蛮热闹的街，没有看见一家古巴中国餐厅，也没看见一家中国馆子。不过老城不少建筑都很眼熟，都是欧美大银行大企业在母国总部的翻版，但年久失修，也无人气，很像我1974年在上海外滩一带看到的那些欧美企业大楼和酒店。

我在海边一个小公园坐下来休息看人。日渐西沉，沿海大道（malecon）上渐渐出现了一些打扮惹眼的阻街女郎。正在考虑去哪里吃饭的时候，一个年轻黑人走了过来，吞吞吐吐地问我要了支烟。他的英文只限于一些单字片语。我连拼带猜，大略搞清楚他是工程师，但失业在家。

我用我半调子西班牙单字问，“cubano-chino？”，再打手势表示吃。他懂了，但苦笑摇头。然后眼睛一亮，连说带比，要我等他。

他离开之后我犹豫了半天，决定还是等。足有半个多小时，他回来了，后面跟了三个人，都很年轻，其中一男一女是拉美血统夫妻。另一个男的让我感到意外，竟然是我的同胞，但不会一句中文。之后又一个意外，他们有部汽车，一部打着不少补丁的50年代雪佛兰。

我们一行五人全都挤了上去。绕了好几条街，在一幢老旧大楼前停下，我们上了三楼一个公寓。是那位古裔华人的家，他父亲开的门。

我们六个人挤在那个两间房的小公寓里，无法真正交谈。老古巴华侨，像是有七十多岁了，也只记得一两个广东字眼。花了十几二十分钟，我才搞清楚他是古巴革命前哈瓦那一家中国饭馆的厨师。

我这才明白那位古巴工程师介绍我来这里的原因，就又连说带比，请老师傅做顿饭。我取出几张二十美钞。他们互相嘀咕了几句，微笑点头，年轻华侨只取了一张二十。

去买菜的是那三位两男一女，留下了会说几句英文的工程师为我做翻译。很不容易，简单一句话，也要多次来去才有了点概念。

老华侨姓chan，广东话的陈。上世纪20年代生在哈瓦那。父亲19世纪末从广东来到古巴。这一批早期中国移民，是被当时称为“猪仔”的契约工人，但不在少数期满之后留在古巴。老华侨的父亲则开了家中国餐馆，后由儿子接管，直到1959年古巴革命成功，馆子和房子全被没收。老华侨从厨师变成了一家公营食堂洗碗的。好在是社会主义国家，政府配给了他们这个小公寓。去买菜的儿子念了职业学校，但没分配到工作，只在领取少许津贴。