八月十八日（前章续）下午七点，我利用空路从喀什赴阿克苏。至阿克苏400公里，飞行时间约一小时。

八点抵达阿克苏机场。从机场到城区，一路上全是黍子、玉米、洋葱、青椒等，农田绵延不断。同喀什相比，这里菜地较多。

进入城区，路上尘土飞扬。这座城市给我的最初印象就是一座沙尘之城。我们进入城中的阿克苏第一招待所。招待所很大。我们被带至后面的房间。安静固然好，可是因无其他住客，略显冷清。

晚上是阿克苏行政公署专员托胡提·阿布拉举行的招待宴，同公署的郭坚、依尔瓦苏等人也出席了宴会。

阿克苏行政公署人口有146万，阿克苏县城的人口则为8万8000。阿克苏便是《汉书》中的姑墨国。《汉书》中有如此记述：

——户三千五百，口二万四千五百，胜兵四千五百人，南至于阗（现在的和田），马行十五日。出铜、铁、紫黄（铁矿的一种）。

这里所谓的赴于阗之路，恐怕是一条沿和田河穿越塔克拉玛干沙漠的路，从前，人们大概就是利用这条横穿沙漠的路将南道和北道给联结起来的吧。

7世纪的玄奘三藏也一样，在赴印度时走的也是阿克苏，在其游记《大唐西域记》中，阿克苏是作为“跋禄迦国”被介绍的。这是一处“伽蓝数十所僧都千余人”的小乘佛教的大聚落。随着时代变迁，唐代时以“拨换城”为名的阿克苏，至13世纪后，作为伊斯兰教的一大据点不断遭受历史洪流的冲击。

这处天山南麓的小绿洲，之所以作为国家或大聚落一直存在，或许就是这里富有天山的矿产资源，以及地理上占据交通要冲的缘故。西域北道直通东西，且如前所述，去于阗之路也是以此为起点。更重要的是，它还是翻越天山的一处要地。

玄奘在阿克苏离开西域北道，取道西北翻越天山，来到伊塞克湖畔进入吉尔吉斯共和国。不止玄奘，有许多人，或许多团体都是由这条路离开西域，或是反之进入西域的。这条路是联结中亚与西域的极少道路中的一条，是重要的东西交流之路，但绝不是一条安易之路。下面请允许我多说几句，借用足立喜六著的《大唐西域记之研究》，介绍一下玄奘的翻越天山之旅究竟是怎么回事。

——国（跋禄迦国，即阿克苏）西北行三百余里，度石碛（戈壁），至凌山（冰山），此则葱岭（帕米尔）北原（源），水多东流矣。山谷积雪，春夏合冻，虽时消泮，寻复结冰。经途险阻，寒风惨烈。多暴龙难，陵犯行人。由此路者，不得赭衣瓠，大声叫唤。微有违犯，灾祸目睹，暴风奋发，飞沙雨石，遇者丧没，难以全生。

——山行四百余里，至大清池（伊塞克湖）。大清池热海，有名咸海。周千余里，东西长，南北狭，四面负山，众流交凑，色带青黑，味兼咸苦。……龙鱼杂处，灵怪间起，所以往来行旅，祷以祈福，水族虽多，莫敢渔捕。

——清池西北五百余里，至素叶水城。城周六七里，商胡杂居也。

玄奘所翻越的冰山为天山山脉的哪座山峰并不清楚。玄奘并未使用天山一词，他使用的是帕米尔北源，即北边的源头。总之，玄奘翻越此地来到伊塞克湖，然后进入吉尔吉斯共和国的楚河盆地，在当时游牧民族的根据地——素叶水城休养。虽不清楚素叶水城具体位于楚河盆地的何处，可一般认为大致位于托克马克附近。

笔者前些年曾造访过楚河盆地，也曾到过托克马克，甚至曾亲身站上过更北面的阿克·贝希姆遗址。那一带的地形，较之盆地，似乎更接近大山坡，天山前山为进入平原而铺垫的一片大山坡。在坡上行驶，颇有一种高原的畅快感。

从伊塞克湖到楚河盆地一带，分布着乌孙的赤谷城、突厥的素叶水城、唐朝的碎叶镇、喀喇汗王朝的八剌沙衮城等各时期的历史碎片，可如今，一切都被埋进了土中，不见踪影。

不过，有一点是明确的，即无论历史兴衰如何变迁，在漫长的历史中，这一地域作为东西交通的干线始终占据着重要位置。有时这里会产生一些具有国际都市性格的大都市，有时沿路一带会因各国的商队繁荣无比。可今天一切俱已消失，只剩了那无边的高原原野。

笔者在楚河盆地旅行时也曾想到伊塞克湖湖畔去站一站，可由于飞机的缘故没能实现。玄奘曾记述称：此湖“龙鱼杂居，时起变异”，不过现代知识却对这种“变异”有了更进一步的认识。这里原本就流传着湖底存在被吞没的大聚落的传说，1958年，苏联科学院考古学研究所进行了湖底调查，发现这些传说并不仅仅是传说，而是一个确切的事实。这一既是传说，又是确切事实的伊塞克湖底的神奇秘密，我在短篇小说《圣者》中也曾用过。

言归正传，从19世纪中叶起，俄罗斯探险家们便开始涉足此地，其中探险家普尔热瓦尔斯基之墓便被建在了伊塞克湖湖畔。他曾数次经伊塞克湖畔的道路进入新疆地区，后来在第五次西藏探险的途中，他在伊塞克湖畔的一座小城病逝。人们遵照遗言将其葬在了湖岸。斯文·赫丁也曾在此湖畔留下足迹，他在著作《彷徨之湖》中就记有他到普尔热瓦尔斯基的墓前祭拜的情形。

在天山地理学研究方面留下不朽业绩的谢苗诺夫·天山斯基大概也多次途经伊塞克湖畔。无论对谢苗诺夫、普尔热瓦尔斯基，还是对赫丁来说，伊塞克湖都是去西域或者说去新疆时无论如何都要必经的一块跳板，是大远征旅行的一处重要基地。并且，有关此地的最初记述者便是7世纪的玄奘。

关于伊塞克湖，日本人最初留下记录的大概是西德二郎。他于明治三年（1870年——译注）离开日本，在圣彼得堡大学学习，后成为外交官，归国后成为外务大臣。而让他的名字不朽的便是他的著作《中央亚细亚纪事》。

他接到祖国的归国命令后，便尝试了一趟中亚之旅，他访问过撒马尔罕、布哈拉，甚至还到过费尔干纳盆地及现在的吉尔吉斯共和国。

西德二郎进入吉尔吉斯共和国是明治十三（1880年——译注）年的事情。虽然他并未亲身到过伊塞克湖湖畔，可关于伊塞克湖，他还是记述了湖底沉着一座大都市的传说。

闲话休说，让我们重新回到这处西域北道的要冲、往日姑墨国的故地——阿克苏的第一夜。托胡提·阿布拉的招待宴结束后，我们就明天后的日程与中方再次进行了最终协商。按照原定日程，明早要乘车赴库车；明后天在库车住两晚，其间参观专为我们开放的克孜勒千佛洞；大后天重返阿克苏；次日飞乌鲁木齐。这是从一开始就确定的日程。

可麻烦的是，我想取消明日的库车之行，想在阿克苏多逗留一天，到125公里外的塔里木河边去站一站。而如此一来，在库车就只能住一晚，而克孜勒千佛洞方面也必须割爱。可是，倘若将克孜勒千佛洞和塔里木河两者放在计量器上衡量一下，我也很难确定哪个更重要。我这念头并非来阿克苏后才有的，而是从在喀什之时起便产生了。我跟中方也多次商量过，也得到了必要时可单独行动的承诺。可明日就要向库车进发了，因此，出发前我必须表明自己的态度。

同行的宫川、圆城寺、樋口等人原本就不存在这问题。在这次的旅程中，看克孜勒千佛洞无疑是最大的目的。只是我的情况特殊些，我曾以该地区为舞台写过数篇小说，当然，即使在必须让塔里木河登场的时候，我也一直在尽量回避。因为我完全想象不出，在塔克拉玛干沙漠下面伏流的塔里木河究竟是种什么样的情形。

因此，明明已来到距塔里木河125公里的阿克苏，却不能让我到塔里木河岸站上一站，这让我始终耿耿于怀。最终我选择放弃克孜勒千佛洞，将人情送给塔里木河。

——好，那就这么定了！

全权负责的社会科学院外事局张国维的一句话让一切都决定了下来。

除我以外所有人均按原计划明早向库车出发，我自己则将库车之行延迟一天，明天去塔里木河边转转。据说我这边将由佐藤纯子与女翻译解莉莉二人陪同。虽然过意不去，不过事情既然至此，那也只能烦劳二位陪同了。

返回房间整理完笔记，一点上床就寝。窗外是无尽的黑夜，一丝声响都没有。玄奘、普尔热瓦尔斯基、赫丁等人睡过的阿克苏之夜，如今我也要睡了。

八月十九日九点，宫川、圆城寺、樋口、横川等人向库车出发。由于还有中方人员同行，因此用了四辆汽车，甚是热闹。就这样，克孜勒千佛洞组与塔里木河组进行了短暂的分别。

送走大家后，担任向导的乌鲁木齐市革命委员会李殿英、佐藤、解女士还有我，我们四人分乘两辆吉普，朝塔里木河岸一处名叫阿拉尔的聚落出发。

——路很差。虽然距离才125公里，可来回需要十小时。

作者“井上靖”的其他小说

《异域之人》《千利休：本觉坊遗文》《战国无赖》《战国城砦群》《冰壁》《敦煌》《青春放浪》《旅路：我挚爱的风景》《夏草冬涛》《北之海》《斗牛·猎枪》《淀君：战国的贵妃》《日本纪行》《雪虫》《风涛》《风林火山》