“比方说，你们北京菜和客家菜的区别，可能比法国菜和德国菜之间的区别还大。为什么都算中餐呢？”
这算什么问题。北京人和客家人是一家呗。但他应该不是这个意思。
“我这么问吧，你说你想念中餐，最想的是什么呢？四川担担面？广东云吞面？”
“老北京炸酱面。”
“你不喜欢意大利面？”
“我刚来mc的时候很喜欢。但现在，发现它还是比不上炸酱面。”
“那并不能证明中餐比西餐好，而只能说明你更习惯小时候吃惯了的东西。何况，好吃并不是中餐的什么特点。有这么句话：爱国主义是从祖母的厨房里练出来的。我在北京的时候，也很喜欢炸酱面，可回了美国还是狂吃意面。我不觉得它们有好坏之分。是否喜欢，全在胃口，而胃口是从小培养的。”
我身旁的同学帮我助威道：“我们不光是喜欢自己的家乡菜而已。您看，我们这里没有一个客家人，可都很喜欢今天的菜。中餐种类多，地域性强，但本质上一样。”
“什么本质？”
“色香味俱全。”
“那不是中餐的本质。全世界的人对美食的评价都是这个标准。或者说，大家都觉得自己喜欢吃的东西是色香味俱全的。谁也不会说，我最爱吃臭豆腐，它外形难看，气味很臭，味道很恶心。”
大家语塞。
戈德刨根问底：“为什么今天吃的算中餐呢？这盘梅菜扣肉，是两个加入了美国籍的华人在美国做的。既然如此，为什么今天的梅菜扣肉不能算‘美餐’呢？如果说，梅菜扣肉登陆美国太晚，但假以时日，它也许会家喻户晓啊。”
见我们都压着怒火，戈德说：“消消气。我开玩笑而已，才不偷你们的菜呢。世上没有‘美餐’（americanfood）之说，因为美国是个移民国家。我们也承认，自己吃的，是世界各地的杂烩。高档店里吃法餐，自己平时吃的面条是意餐，三明治是英国的，汉堡是德国的，沙拉是全球都有的。但世上有中餐这个说法。为什么呢？中餐哪里比‘美餐’好呢？”
“中餐用料，新鲜营养别致。我们喜欢鲜肉活鱼，喜欢早市的蔬菜。我们不用那么多冷冻食品。”另一个同学助阵。
“长时间烹炒，较之冷冻，哪一个对食物营养的损害更大？我不知道。但我知道，沙拉是最新鲜的吃法。”
大家面面相觑，都在暗中鄙视沙拉。谁也没有说出来，因为戈德会回应：你没吃惯，不代表它不好。
“中餐热量低，绿色健康。”有人说。
“梅菜扣肉油脂少么？炸酱面减肥么？”
大家又无言以对了。
“的确，中国人的日平均热量摄入，比美国人低不少。但那是因为在中国历史上，油脂、肉类和糖食经常是稀缺品，所以留下了用油少、吃肉少、甜食少的传统。可现在中国富了，胖人也越来越多了。所谓热量低，已经成为过去式了。中国人总体上比美国人苗条，是因为基因遗传，也是因为中国人对自己的形象更加注意，不是中餐本身的原因。”
我最后一搏：“如果一个人在中国想吃得健康，他可以今天喝白菜汤，明天吃白灼芥蓝，后天吃红枣百合蒸南瓜。他可以今天吃米饭，明天绿豆汤，后天小米粥，大后天窝窝头。他要是吃肉，连鹿肉、兔肉，也有得吃。他要是奢侈，可以点燕窝、鱼翅，甚至熊掌、猴脑。他要是吃素，也不会馋，因为素鸡、素牛肉、熏干、花干，比肉还好吃。而想在美国吃这些，就得四处淘宝了。”
戈德肯定道：“不错。中国的自然馈赠，不说别的，就是那么多蔬菜品种，就很让美国望尘莫及。而且，你们在食材上很大胆，也很有魄力。山中走兽云中燕，陆地牛羊海底鲜，都可能成为盘中餐。当年我在台湾的时候，经常是本来吃得挺香，但一问老太太这是什么，就不敢再吃了。久而久之，老太太也不告诉我吃的是什么了。以致到现在，我都没搞清楚，当时最喜欢的一种肉到底是什么。而‘美餐’，就算是汇集了欧洲那么多国家的元素，还是没有中餐丰富。”
见大家眉头舒展，戈德又话锋一转：“中国地盘大，地区间的地理环境上的差异，可能比欧洲各国间的差异还大。就是因为同在一个国家，所以那么多地域菜，都能姑且称为中餐。但我还是最开始的那个问题，你们心中的中餐，到底是什么呢？难道就是你小时候吃惯了的那几样东西么？最概括的说法，说中餐就是米饭加炒菜。可一辈子吃馍馍的陕北老农吃的就不是中国菜吗？”
见大家鸦雀无声，不动筷子，戈德说：“好了，先吃吧。请客是为了让大家开心的，我就别自讨没趣了。”
夹起最后一片扣肉时，我想到，自己是个从小就什么都吃得到的北京人，不会把梅菜扣肉当作外来菜。但对于一个不沾辣椒的广东人，第一次吃重庆辣子鸡会是怎样的一种感受？对于只吃米饭的南方村民，见到新疆烤馕，会不会比比萨饼还陌生呢？
中餐的丰富，并不是所有中国人都能享受到的。
中餐的特点，也不是所有中国人都能感受到的。
从那节梅菜扣肉课里出来的几个中国学生，后来都没有想出什么是中餐，也无法和雄辩的戈德教授顶牛。
不过，大家都学着去吃沙拉了。吃久了发现，这东西确实营养又健康。单调是有点儿，但是也省去了做饭的时间。
梅菜扣肉课的中心思想，就是用不着盲目抬高中餐，也用不着一味贬低“美餐”。潜移默化的结果，是我在饮食上变成了国际主义者。
去亲戚家，碰上不爱烤鸭却爱火鸡的华裔小孩，我没有理由叹惋。这不是品味问题，只是从小的习惯而已。
见到mc面包房那些让人垂涎欲滴的垃圾食品，我想起了北京的稻香村——我儿时的圣地。因为国内的鸡蛋、奶油更贵，生产成本更高，稻香村的糕点才没能进食堂。大部分人若不是有爱美之心，天生都不排斥增肥之物。哪个婴儿不是给糖吃就笑，喂苦药就撇嘴？美国增肥食品多，归结于大规模生产的成本低。
听国内来的学姐吐槽。她在洛杉矶刚工作一周，已经吃遍了单位附近的所有餐馆。而她妈妈单位的大食堂，吃得多丰盛啊。我问，那mc呢？她说，你好好珍惜吧。
美国人若是想办食堂，也是能办好的。而之所以大多数单位没食堂，是因为不会搞强迫消费或隐性福利。想少拿钱吃食堂，还是多挣点钱自己花呢？
再到美国人家里做客，发现只有一道菜时，我也会感念美国人际交往的简单。不讲客套、不摆阔、不虚饰，也是好事。而且，美国人若是真想搞排场，也是毫不含糊的。我在芝加哥大学法学院的招待会上，就吃过两个小时不断上菜、添饮料的午餐。
看了《舌尖上的中国》，我一直在想，能不能从中提取信息回答戈德教授的问题呢？
我可以说，中餐有精挑细选的取材，有不怕辛劳的寻找。我可以请他看花几个小时找鱼的潜水员。
不过他渊博得很。他会说，这并不是独一无二的。为了法餐的那道名菜而进入深山采松露的法国人，不是也有同样的艰苦和辛劳？
我可以说，中餐有慢功出细活的精神。我可以让他看老汤的熬制过程，看毛豆腐经过了怎样的修炼。
不过他灵活得很。他会说，难道只有中餐这样？手工的比萨饼，面团也是在特定温度下慢慢发酵的。萨拉米的香肠，也是长期腌制风干的结果。即使在麦当劳占领市场的情况下，也有餐馆只卖自制汉堡，用的是有机牛肉，一块一块地切下来剁碎，和馅儿，做成汉堡坯子，再用文火烤。那要算是垃圾食品，中国的丸子不也是？
我可以说，中餐是亲情和友情的体现，是阖家团聚的纽带。我可以给他看那些餐桌上的团圆饭。
不过他狡猾得很。他会说，吃饭可以联络感情，全世界都是一样的。不过，中国男人平时不回家吃饭的到底有多少？酒桌上的觥筹交错，又有多少是亲情和友情？
戈德这个资深的怀疑论者，把《舌尖上的中国》全部看完，估计也只会有一句不着调的评价：“中餐，就是中国人口中的那盘菜。”
说白了，就是你们纵然有千万美食，我还是忘不了从小吃惯的意面和沙拉，天天吃也不腻。你嫌我单调，我还嫌你麻烦呢。
戈德改不了美国胃，但这并不影响他当一个热爱中国的学者。他上一次来中国是10年前，但那么多中餐菜名却一直储备在脑海里。他研究历史，写出的是中国本土的历史学家都不怎么了解的史实。他对北京风物名胜的了解，更是让我这个老北京汗颜。
和戈德改不了他的美国胃一样，我也改不了我的中国胃。不同的是，戈德在中国吃饭，没有一点问题。而我在美国吃饭，却是一堆问题。
我要是还和以前一样，说美国没有饮食文化，戈德一定会问：你的眼睛睁开了吗？